Вести и штампа

Ове сезоне, турска модна индустрија се суочила са бројним изазовима, у распону од текуће кризе Цовид-19 и геополитичког сукоба у суседним земљама, до сталних поремећаја ланца снабдевања, неуобичајено хладних временских фронтова који заустављају производњу и економске кризе у земљи, као што се види у финансијским извештајима Турске. кризе према британском Финанциал Тимесу.Тајмс је објавио да је инфлација у марту ове године достигла 20-годишњи максимум од 54 одсто.
Упркос овим препрекама, успостављени и нови турски дизајнерски таленти показали су упорност и оптимизам на Истанбулској недељи моде ове сезоне, брзо усвојивши мешавину догађаја и стратегије за излагање како би се проширили и доказали своје глобално присуство ове сезоне.
Физички наступи на историјским местима као што су Османска палата и 160 година стара Кримска црква враћају се на распоред, испресецани интерактивним дигиталним понудама, као и новоотворене изложбе, панел дискусије и поп-уп прозори на Босфору Пуерто Галата.
Организатори догађаја – Истанбулска асоцијација извозника одеће или ИХКИБ, Турско удружење модних дизајнера (МТД) и Истанбулски институт за моду (ИМА) – удружили су се са Истанбул Сохо Хоусе како би локалним становницима пружили интимно искуство приказивања уживо и посете путем чланова индустрије емитовања уживо.Интернатионал публика се тада може повезати на мрежи преко ФВИ-овог Дигитал Евентс Центер-а.
У Истанбулу је постојао опипљив осећај нове енергије у активацијама и пројекцијама физичких активности јер су се учесници поново лично придружили својим заједницама у климатским условима. Док су неки још увек оклевали, преовладао је топли осећај.
„[Недостаје нам] да будемо заједно“, рекао је дизајнер мушке одеће Нииази Ердоган. „Енергија је велика и сви желе да буду у емисији.
У наставку, БоФ се сусреће са 10 нових и етаблираних дизајнера на њиховим догађајима и догађајима на Недељи моде како би сазнали како су се њихове кампање и стратегије бренда развиле у Истанбулу ове сезоне.
Сансıм Адалı је студирала у Бриселу пре него што је основала Суди Етуз. Дизајнерка, која се залаже за дигитални приступ, данас се више фокусира на своје дигитално пословање и смањује своје текстилно пословање. Такође користи моделе виртуелне реалности, дигиталне уметнике и инжењере вештачке интелигенције као колекције НФТ капсула и ограничена физичка одећа.
Шансим Адали је домаћин своје изложбе у Меморијалној цркви Крим у близини Галате у Истанбулу, где су њени дигитални дизајни по узору на дигиталне аватаре и приказани на екрану високом 8 стопа. Након што је изгубила оца од Цовид-19, објаснила је да и даље „ не осећа се у реду” да има много људи заједно на модној ревији. Уместо тога, користила је своје дигиталне моделе у мањим изложбеним просторима.
„То је сасвим другачије искуство, имати дигиталну изложбу на старом градилишту“, рекла је за БоФ. „Свиђа ми се контраст.Сви знају за ову цркву, али нико не улази. Нова генерација и не зна да ова места постоје.Дакле, само желим да видим млађу генерацију унутра и запамтим да имамо ову прелепу архитектуру.
Дигитална емисија прати извођење опере уживо, а певачица носи један од ретких физичких костима које Адал данас прави — али углавном Суди Етуз намерава да задржи дигитални фокус.
„Моји будући планови су само да задржим текстилну страну свог бренда на малом, јер мислим да свету није потребан још један бренд за масовну производњу.Фокусирам се на дигиталне пројекте.Имам тим компјутерских инжењера, дигиталних уметника и тим уметника одеће.Мој дизајнерски тим је Ген З и покушавам да их разумем, гледам, слушам.
Гокаи Гундогду се преселио у Њујорк да би студирао бренд менаџмент пре него што се придружио Домус академији у Милану 2007. Гундогду је радио у Италији пре него што је покренуо своју марку женске одеће ТАГГ 2014. – Аттитуде Гокаи Гундогду. Акционари укључују Луиса Виа Рома и његов сајт за е-трговину, покренута током пандемије.
ТАГГ представља овосезонску колекцију у облику дигитално проширене музејске изложбе: „Користимо КР кодове и проширену стварност да гледамо уживо филмове који излазе са зидних завеса — видео верзије фотографија, баш као модна ревија“, рекао је Гундогду за БоФ.
„Ја уопште нисам дигитална особа“, рекао је, али током пандемије „све што радимо је дигитално.Ми чинимо нашу веб страницу приступачнијом и лакшом за разумевање.Ми смо у [платформи за управљање велепродајом] Јоор је представио колекцију 2019. године и стекао нове и нове клијенте у САД, Израелу, Катару, Кувајту.“
Упркос његовом успеху, спуштање ТАГГ-а на међународне рачуне ове сезоне показало се изазовним.” Међународни медији и купци увек желе да виде нешто од нас у Турској.Не користим баш културне елементе – моја естетика је више минималистичка,” рекао је он. Али да би привукао међународну публику, Гундоду је црпео инспирацију из турских палата, опонашајући његову архитектуру и ентеријер истим бојама, текстурама и силуетама.
Економска криза је утицала и на његове колекције ове сезоне: „Турска лира губи на замаху, па је све веома скупо.Увоз тканина из иностранства је заузет.Влада каже да не треба гурати конкуренцију између страних произвођача тканина и домаћег тржишта.Морате платити додатни порез за увоз.”Као резултат тога, дизајнери су мешали тканине локалног порекла са онима увезеним из Италије и Француске.
Креативни директор Иакуп Бицер покренуо је свој бренд И Плус, унисекс бренд, 2019. године након 30 година у турској дизајнерској индустрији. И Плус је дебитовао на Лондонској недељи моде у фебруару 2020.
Дигитална колекција колекције Иакуп Бицер за јесен/зиму 22-23 инспирисана је „анонимним херојима са тастатуре и њиховим браниоцима криптоанархистичке идеологије“ и преноси поруку о заштити политичке слободе на платформама друштвених медија.
„Желим да наставим да [показујем] неко време“, рекао је он за БоФ. „Као што смо радили у прошлости, окупљање купаца током недеље моде одузима много времена и финансијски оптерећује.Сада можемо да стигнемо до свих делова света у исто време притиском на дугме са дигиталном презентацијом.”
Осим технологије, Бицер користи локалну производњу како би превазишао поремећаје у ланцу снабдевања — и чинећи то, нада се да ће обезбедити одрживије праксе.“ Суочавамо се са ограничењима путовања и сада смо у рату [у региону света], тако да терет питање које ствара утиче на целокупну нашу трговину.[...] Радећи са локалном производњом, ми осигуравамо да наши [послови] буду [више ] одрживи и [ми] смо смањили свој угљенични отисак.”
Еце и Аисе Еге покренули су свој бренд Дице Каиек 1992. године. Раније произведен у Паризу, бренд се придружио Федератион Францаисе де ла Цоутуре 1994. и добио је Јамеел Призе ИИИ, међународну награду за савремену уметност и дизајн инспирисан исламском традицијом, у 2013. Бренд је недавно преселио свој студио у Истанбул и има 90 дилера широм света.
Сестре Дице Каиек Еце и Аисе Еге представиле су своју колекцију у модном видеу ове сезоне – дигитални формат који им је сада познат, јер праве модне филмове од 2013. Отворите га и вратите се на њега. Има већу вредност. За 10 или 12 година, можете поново да га гледате. Више волимо његову разноликост“, рекао је Еце за БоФ.
Данас, Дице Каиек продаје интернационално у Европи, САД, на Блиском истоку и у Кини. Кроз своју продавницу у Паризу, они су разликовали искуство потрошача у продавницама користећи турску царину као искуствену малопродајну стратегију.” Не можете се такмичити са овим велики брендови било где, и нема користи од тога“, рекао је Аисе, који је рекао да бренд ове године планира да отвори још једну радњу у Лондону.
Сестре су раније водиле свој посао из Париза пре него што су се преселиле у Истанбул, где је њихов студио везан за Беаумонтијев изложбени простор. Дице Каиек је у потпуности интернализовала њихов посао и видела да је производња постала профитабилнија, „нешто што нисмо могли да радимо када смо производили у другој фабрици. ”Увођењем производње у кућу, сестре су се такође надале да ће турска занатлија бити подржана и одржавана у својој колекцији.
Нииази Ердоган је оснивач и дизајнер Недеље моде у Истанбулу 2009. и потпредседник Турске асоцијације модних дизајнера и предавач на Истанбулској модној академији. Поред линије мушке одеће, основао је бренд аксесоара НИИО 2014. године и освојио европску Награда Музеја исте године.
Нииази Ердоган је дигитално представио своју колекцију мушке одеће ове сезоне: „Сви сада стварамо дигитално – приказујемо у Метаверсе или НФТ.Колекцију продајемо и дигитално и физички, у оба смера.Желимо да се припремимо за будућност и једног и другог“, рекао је он за БоФ.
Међутим, за следећу сезону је рекао: „Мислим да морамо да имамо физички шоу.Мода се односи на друштво и осећања, а људи воле да буду заједно.За креативне људе, ово нам је потребно.”
Током пандемије, бренд је направио онлајн продавницу и променио њихове колекције да би постале „боље продаваније“ на мрежи, узимајући у обзир промене у потражњи потрошача током пандемије. Такође је приметио промену у овој бази потрошача: „Видим да је моја мушка одећа продаје се и женама, тако да нема граница.”
Као предавач на ИМА, Ердоган стално учи од следеће генерације. „За генерацију попут Алфе, ако сте у моди, морате да их разумете.Моја визија је да разумем њихове потребе, да будем стратешки у вези са одрживошћу, дигиталношћу, бојама, резом и обликом – морамо да радимо са њима. Они су у интеракцији.”
Нихан Пекер је дипломирала на Институту Марангони, радила је за компаније као што су Франкие Морелло, Цолмар и Фурла пре него што је 2012. године покренула своју истоимену етикету, дизајнирајући конфекцијске, свадбене и цоутуре колекције. Излагала је на Недељама моде у Лондону, Паризу и Милану.
Прослављајући 10. годишњицу бренда ове сезоне, Нихан Пекер је одржала модну ревију у палати Цıраган, бившој отоманској палати преуређеној из хотела са погледом на Босфор. „Било ми је важно да покажем колекцију на месту о којем сам могао само да сањам. Пекер је рекао БоФ-у: „Десет година касније, осећам се као да могу слободније да летим и да премашим своје границе.
„Требало ми је времена да се докажем у својој земљи“, додала је Пекер, која је ове сезоне седела у првом реду са турским познатим личностима које су носиле дизајне из њених претходних колекција. На међународном плану „ствари иду на право место“, рекла је она, уз раст утицај на Блиском истоку.
„Сви турски дизајнери морају с времена на време да размишљају о изазовима нашег региона.Искрено, као држава морамо да се бавимо већим друштвеним и политичким питањима, тако да и сви губимо замах.Сада се фокусирам на моје конфекцијске колекције и колекције високе моде стварају нову врсту носиве елеганције која се може произвести.”
Након што је дипломирала на Институту за моду у Истанбулу 2014. године, Акиуз је студирала мастер диплому дизајна мушке одеће на Марангони академији у Милану. Радила је за Ерменегилдо Зегна и Цостуме Натионал пре него што се вратила у Турску 2016. и покренула своју марку мушке одеће 2018. године.
У шестој емисији сезоне, Селен Акјуз је снимила филм који је приказан у Сохо Хоусе-у у Истанбулу и на мрежи: „То је филм, тако да није баш модна ревија, али мислим да и даље функционише.Такође емоционално.”
Као мали прилагођени бизнис, Акиуз полако гради малу међународну базу купаца, са купцима који се сада налазе у САД, Румунији и Албанији.“ Не желим да ускачем све време, али идите полако, корак по корак , и заузмите одмерен приступ,“ рекла је.“Све производимо за мојим трпезаријским столом.Нема масовне производње.Скоро све радим ручно“ – укључујући израду мајица, шешира, додатака и торби „закрпа, остатака“ како бих промовисао више сталне праксе дизајна.
Овај смањени приступ проширује се и на њене производне партнере.” Уместо да радим са великим произвођачима, тражио сам мање локалне кројаче који би подржали мој бренд, али је било тешко пронаћи квалификоване кандидате.Занатлије који користе традиционалне технике је тешко пронаћи – пријем радника следеће генерације је ограничен.
Гокхан Иавас је дипломирао на ДЕУ Фине Артс Тектиле анд Фасхион Десигн 2012. године и студирао на ИМА пре него што је покренуо сопствену марку за уличну мушку одећу 2017. Бренд тренутно сарађује са компанијама као што је ДХЛ.
Ове сезоне, Гокхан Иавас представља кратки видео и модну ревију – своју прву у три године. „Заиста нам недостаје – време је да поново разговарамо са људима.Желимо да наставимо са физичким модним ревијама јер је на Инстаграму све теже и теже комуницирати.Више се ради о сусрету и саслушању људи лицем у лице “, каже дизајнер.
Бренд ажурира свој производни концепт.“Престали смо да користимо праву кожу и праву кожу“, објаснио је он, објашњавајући да су прва три изгледа колекције спојена од шалова направљених у ранијим колекцијама. Иавас ће такође сарађивати са ДХЛ ће дизајнирати кабаницу за продају добротворним организацијама за заштиту животне средине.
Фокус на одрживост се показао као изазов за брендове, а прва препрека је проналажење више тканина од проса од добављача. „Морате да наручите најмање 15 метара тканине од својих добављача, а то је највећи изазов за нас.“Други изазов са којим се суочавају је отварање продавнице у Турској за продају мушке одеће, док се локални купци фокусирају на турски одељак за дизајн женске одеће. Ипак, док бренд продаје преко своје веб странице и међународних продавница у Канади и Лондону, њихов следећи фокус је Азија – конкретно Кореја и Кина.
Носиви уметнички бренд Басхакуес основао је 2014. Башак Цанкеш. Бренд продаје купаће костиме и кимона на тему уметничких дела.
„Обично сарађујем са уметничким перформансама са уметничким делима који се могу носити“, рекла је креативна директорка Башак Цанкеш за БоФ убрзо након што је представила своју најновију колекцију у 45-минутној пројекцији документарног филма у Сохо Хоусе у Истанбулу.
Изложба говори причу о њеном путовању у Перу и Колумбију да ради са њиховим занатлијама, усвајајући анадолске шаре и симболе, и „питајући их шта мисле о анадолским [отисцима]“. Ослањајући се на заједничко културно наслеђе шаманизма, серија истражује заједничке занатске праксе између азијске турске Анадолије и јужноамеричких земаља.
„Око 60 одсто колекције је само један комад, све су ручно ткале жене у Перуу и Анадолији“, каже она.
Цанкес продаје колекционарима уметности у Турској и жели да неки клијенти праве музејске колекције од њеног рада, објашњавајући да она „није заинтересована да буде глобални бренд јер је тешко бити глобалан и одржив бренд.Не желим ни да правим колекцију од 10 комада осим купаћих костима или кимона.То је цела концептуална, променљива уметничка колекција коју ћемо ставити и на НФТ.Више видим себе као уметника, а не као модног дизајнера.”
Колектив Карма представља нови таленат Истанбулске академије Мода, основане 2007. године, која нуди дипломе из модног дизајна, технологије и развоја производа, управљања модом и модне комуникације и медија.
„Главни проблем који имам су временски услови, јер је снег падао последње две недеље, тако да имамо и доста проблема са ланцем снабдевања и набавком тканина“, рекла је Хакалмаз за БоФ. Она је направила колекцију за само две недеље за њену етикету Алтер Его, представљену као део Карма колектива, а дизајнирану и за модну кућу Ноцтурне.
Хакалмаз такође више не користи технолошка решења да подржи свој производни процес, рекавши: „Не волим да користим технологију и држим се даље од ње колико год је то могуће јер бих радије радила да се бавим ручним радом да бих остала у контакту са прошлошћу.